Выращивание дыни в открытом грунте

Уход за дыней в открытом грунте

компост

Дыня — большая любительница органики

Готовить выбранный под дыню участок начинают ещё с осени. Его освобождают от растительных остатков и ботвы предшествующей культуры, а почву перекапывают на глубину штыка лопаты.

Параллельно с перекопкой землю заправляют удобрениями: по 3-4 килограмма перегноя, компоста или навоза и стакану золы на метр квадратный площади.

По необходимости в конце осени или даже по первому снегу производят известкование — вносят на метр квадратный грядки по 300-400 грамм извести на песчаных и супесчаных грунтах, и по 500-600 грамм извести — на суглинках.

Ранней весной участок под дыню присыпают золой либо сухим торфом, чтобы ускорить таяние снега.

Чтобы почва быстро прогрелась, над грядкой ставят дуги, на которые натягивают плёнку. Либо  расстилают её прямо на грядке, прочно фиксируя концы любыми сподручными материалами.

Когда температура верхнего слоя почвы на грядке достигнет 13 градусов,  ее поверхность рыхлят и вносят полное минеральное удобрение — 80 г. / кв.м.

Выращивание дыни в открытом грунте

За 3-4 дня до посева или высадки рассады дыни, почву повторно рыхлят на глубину 18-20 сантиметров, равномерно распределяя по ней азотные удобрения по норме 15-20 г. /кв.м. Грядку выравнивают и снова утепляют чёрной или светопроницаемой плёнкой.

При выращивании дыни через рассаду подросшие растения высаживают на утеплённую грядку или под двойное плёночное укрытие в конце мая, когда риск возвратных заморозков уже незначителен.

При посеве дыни на открытую грядку на песчаных почвах семена заделывают на глубину около 2-3 сантиметров, а на суглинистых — на глубину 1-2 сантиметра.

Учтите, что майский посев лучше осуществлять сухими семенами, а июньский — намоченными или пророщенными, но только во влажную почву.

Если участок под дыньку укрыт плёнкой чёрной цвета, то к посевам приступают уже во второй декаде мая. Причём плёнку не убирают, а просто проделывают в ней крестообразные отверстия.

Между рядами оставляют по 70 сантиметров, а между отверстиями — по 50 сантиметров. Ручной лопаткой делают лунки, опускают в них по 3 семечка и присыпают их влажной почвой.

Выращивание дыни в открытом грунте

Когда семечки прорастут, они сами выберутся из-под укрытия через проделанные в нём надрезы.

цветение дыни

Во время цветения растения полезно опрыскать специальными препаратами, улучшающими завязываемость плодов — например, Завязью

При утеплении грядки светопроницаемой пленкой, после прогрева почвы укрытие снимают и делают на поверхности делянки посадочные ямки по схеме 70 х 50 сантиметров.

После завершения посевной пленку водворяют на прежнее место, но не прислоняют ее плотно к земле. Это обеспечит всходам возможность некоторое время развиваться в тепле.

Когда растения упрутся в плёнку, над ними делают надрезы. Сначала плёнку надрезают с южной стороны, чтобы нежные растения случайно не попали под струю холодного северного ветра.

По мере развития отверстие расширяют, прорезая в плёнке полукруг. Его не обрывают, а просто подворачивают под плёнку. В случае внезапного понижения температуры его отворачивают и как шапкой прикрывают юные сеянцы. А чтобы его не сносило ветром, сверху можно накидать немного травы.

О преимущества и недостатках плёнки разного цвета для мульчирования читайте в этой статье.

На грядку, заправленную биотопливом, семена дыни высевают также во второй половине мая. Ямки делают на некотором расстоянии от центральной траншеи, начиненной разлагающейся органикой.

При таком расположении корни сеянцев не будут контактировать с биотопливом, однако получат выделяемые им тепло и углекислый газ. Для равномерности освещения растений лунки желательно размещать в шахматном порядке.

Первые 7-10 дней, пока существует вероятность возвратных холодов, грядку с семенами или высаженной рассадой дыни держат под двойным слоем плёнки.

С приходом стабильного потепления, посадки начинают регулярно проветривать – убирают укрытие с торцов с подветренной стороны. Постепенно плёнку снимают полностью, оставляя грядку открытой на целый день.

Однако на ночь и при похолодании грядку снова утепляют плёнкой. Поэтому не советую спешить и избавляться от установленных над ней дуг или каркасов.

Окончательно плёнку удаляют только после прихода устойчивого тепла.

При формировании на растениях первого настоящего листочка в каждой ямке оставляют по одному самому красивому и сильному сеянцу. Остальные растения прищипывают или аккуратно срезают.

После водных процедур пленку сразу возвращают на место, чтобы создать припарку.

Если вы следовали рекомендациям по подготовке почвы для культуры, то потребности в сезонных подкормках обычно не возникает. В случае слабого развития растениям можно помочь – на грядку вносят любое комплексное минеральное удобрение по норме 30-40 г. / кв.м.

На грядке, покрытой плёнкой, питательный раствор заливают в лунки, прорезанные на расстоянии 10-15 сантиметров от саженцев.

Выращивание дыни в открытом грунте

По мере отрастания побеги дыни равномерно распределяют по поверхности грядки. Слаборазвитые и бесплодные плети удаляют, а срезы опудривают золой.

Никаких прищипок не проводят. Важно лишь следить, чтобы листья и плети не создавали нежелательной тени и не тянулись в междурядья. Для более комфортного расположения растений на грядке после появления четвёртого настоящего листочка побеги фиксируют к земле деревянными прищепками.

При прохладном и пасмурном лете созревание плодов дыни часто задерживается.

Чтобы стимулировать появление завязи, удаляют загущающие листья, оставляя всего 4-5 штук над каждым плодом, достигшим размера теннисного мячика.

Необходимо также регулярно удалять появляющиеся женские цветки и завязи и обязательно прищипнуть точку роста. На дуги или каркасы вновь набрасывают плёнку. Это также способствует ускорению созревания урожая.

Первые плоды срывают во второй половине июля. Сорта дыни с плотной корой и грубой мякотью допускается снимать в слегка недозревшем состоянии и затем дозаривать.

После сбора урожая плетни и прочую ботву сгребают с грядки и отправляют в компост.

Сомневаетесь, что в умеренном климате можно вырастить дыньку в открытом грунте? Тогда смотрите видео!

Для выращивания дыни подойдет незатененное, безветренное место. Растению необходимы плодородные, непотопляемые почвы с нейтральным рН значением. Причем участки должны быть выбраны такие, на которых раньше не росли тыквенные.

Выращивание дыни в открытом грунте

В осенний период участок перекапывается, после чего в него вносится перегной с расчётом 3-4 кг на 1 квадратный метр.

В весенний период удобренную и обработанную почву следует повторно перекопать и дополнительно внести в неё удобрения, которые содержат фосфаты и калий.

Пропорции внесения удобрения можно прочитать на упаковке, поскольку рекомендуемое для применения количество может варьироваться в зависимости от производителя.

Непосредственно перед посадкой в землю также следует внести азотные удобрения или перепревший навоз. Выращивание дынь на подготовленных таким образом участках приведёт к хорошему урожаю.

Дыня будет лучше всего расти после таких культур как:  редис, базилик, томаты, укроп, сельдерей, кукуруза, капуста, бобовые, озимая пшеница, ячмень, лук, огурцы, чеснок.

Плохими предшественниками для него являются томаты и морковь.

Очень важно знать: для того, чтобы посадить дыню, годятся семена только 3-х или 4-хлетней давности. Из свежих семян вы получите крепкие, но бесплодные дыни, которые будут формировать лишь мужские цветки без завязей. Семена готовят к посеву несколькими способами:

  1. Закаливают материал, протравливая его в слабом растворе марганцовки: выдерживают в нем семена 20 минут. Параллельно отбраковывают пустые, всплывшие на поверхность семена.
  2. Для замачивания семян вместо марганцовки используют борную кислоту и сернокислый цинк. В этом случае процесс замачивания увеличивают до 12 часов. После этого семена нужно ополоснуть прохладной водой и высушить.
  3. Некоторые опытные огородники применяют температурный способ закаливания посевного материала. Для этого его необходимо залить горячей водой на два часа, а затем при температуре примерно 20°С выдерживать 24 часа. После этого семена на 16-18 часов поместить на нижнюю полку холодильника, после чего вернуть на 6 часов в тепло. По окончании процедуры – немедленно провести посев семян в грунт.

Сажать семена дыни на рассаду нужно в середине апреля. Перед этим крупные семена дыни закалить одним из трех способов, описанных выше. Высаживают по 2-3 семени на глубину 1,5-2 сантиметра в торфяные горшочки диаметром 10 сантиметров.

Горшочки с семенами до появления всходов держат при температуре 20-25°С днем, а ночью температура не должна быть выше 18°С. При появлении всходов – примерно через неделю – в горшочках оставляют по одному самому сильному ростку.

Когда у всходов появятся три пары настоящих листочков, рассаду прищипывают, тем самым побуждая развитие боковых побегов.  Лучше всего горшочки с появившимися всходами держать на южном подоконнике или же в другом месте создавать искусственный свет, чтобы досвечивать рассаду (лампами дневного света) в течение 10-12 часов.

Уход за рассадой дыни заключается в регулярном увлажнении почвы теплой водой. Первый после посадки семян полив производится, когда у всходов вырастет один настоящий листочек, и при этом главное, чтобы вода не попала на стебли и листья рассады.

Выращивание дыни в открытом грунте

Дыня - растения свето- и теплолюбивое

Дыня — растения свето- и теплолюбивое

Замачивание семян дыни перед посевом

Замачивание семян дыни перед посевом

Рассада дынь

Рассада дынь

  • Посадка: посев семян на рассаду – в середине апреля, высадка рассады в грунт – в начале июня.
  • Освещение: яркий солнечный свет.
  • Почва: богатая органикой, легкая, сухая, нейтральной реакции, желательно после черного пара. Возможно выращивание на среднесуглинистом грунте. Не подходят тяжелые суглинки, песчаные, кислые и влажные грунты.
  • Полив: регулярный, желательно капельный, в среднем – один раз в неделю, по утрам. С появлением плодов полив уменьшают до полного прекращения.
  • Подкормки: через 2 недели после высадки рассады в грунт вносят раствор 20 г аммиачной селитры в 10 л воды из расчета 2 л на куст. Такую же подкормку вносят и в период формирования бутонов, а через 2-3 недели после этого грунт удобряют минеральным комплексом.
  • Прищипка, подвязка, пасынкование: как только рассада укоренится, главный стебель прищипывают, но это не касается гибридных сортов дыни. На каждом кусте должно остаться от 2 до 6 завязей, а когда они увеличатся до размера теннисного мяча, их укладывают в авоську и подвязывают к шпалере.
  • Размножение: семенное.
  • Вредители: бахчевая тля, проволочники, паутинные клещи, подгрызающие совки и дынные мухи.
  • Болезни: мучнистая роса, пероноспороз, фузариозное увядание, антракноз (медянка), корневая гниль.

Посев семян дыни

Выбор места для посадки и подготовка почвы

Готовить участок нужно с осени: неглубоко вскопать грядку (примерно на штык лопаты), и удобрить почву перегноем из расчёта 3-4 кг на 1 м.кв. Если на участке преобладает глинистая почва, не забудьте подпушить её, используя речной песок – полведра на 1 м.кв.

Весной продолжите подготовку грядки. Перекопайте её ещё раз и внесите калийные и фосфатные удобрения в тех пропорциях, которые указаны на упаковке. Непосредственно перед тем, как высаживать дыни, добавьте азотные удобрения или перепревший навоз.

Теперь приступайте к подготовке семян для выращивания рассады. Их вы можете купить в магазине или заготовить самостоятельно.

Старайтесь выбирать крупные семена дыни для выращивания

Оказывается, у дынь есть интересная особенность. Семена прошлого урожая могут дать сильные, крепкие растения, которые не принесут плодов. Объясняется это тем, что цветки на таком растении будут только мужскими, и не дадут завязи.

Выбирая семена для рассады, обращайте внимание на те, что покрупнее. Обязательно обработайте их специальным составом для таких семян, который можно купить в магазине, или раствором сернокислого цинка с борной кислотой. В таком растворе семена вымачиваются не менее 12 часов.

Специалисты советуют закаливать семена дыни для выращивания в средней полосе. Опустите их в тёплую воду (до 35 градусов), выньте, и в течение суток выдерживайте при температуре 18-20 градусов.

После постепенно снизьте температуру до 0 градусов, и выдержите семена в этих условиях около 20 часов. Снова повысьте температуру до первичного значения.

Выращивание дыни в открытом грунте

Возделывать дыню в открытом грунте следует на солнечных участках, надёжно защищённых от господствующих в вашем регионе ветров. В роли заслона от ветрового воздействия выступают жилые и хозяйственные постройки, садовые насаждения — кустарники и невысокие плодовые деревья.

Дыню лучше располагать на том месте, где в прошлый сезон росли зеленные культуры, фасоль, бобы, лук или томаты. Плохими предшественниками для этой культуры являются все тыквенные — тыква, огурцы, кабачки и прочие растения одноимённого семейства.

Дыню нельзя выращивать на одной грядке два года подряд. А возвращать культуру на старое место рекомендуется не ранее, чем через 5 лет.

Участок огорода, на котором будет посажена это бахчевая культура, должен соответствовать следующим критериям:

  • место хорошо должно освещаться солнцем, так как дыня любит тепло;
  • желательно выбирать для посадки южные склоны приусадебного участка;
  • участок должен хорошо проветриваться, потому что эта бахча не любит застойного воздуха;
  • грунт должен быть очищен от корней, так как в будущем корни и листья дыни могут начать гнить;
  • наиболее благоприятными для посадки дыни считаются черноземные и супесчаные почвы, но никоим образом это не должны быть кислые и плотные грунты;
  • очень удачным будет выбранное место в том случае, когда перед этим были посажены практически все овощные культуры, кроме тыквенных растений.
Рыхление почвы под посадку дынь

Рыхление почвы под посадку дынь

Наряду с правильным выбором участка для посадки дыни не менее важным является и вопрос подготовки почвы, который заключается в следующих действиях:

  • осенняя перекопка места для посадки дынь должна осуществляться на глубину 25–30 см;
  • должен внестись перегной или компост из расчета 25 кг на 1 кв. м (здесь Вы можете прочитать о приготовлении компоста в домашних условиях);
  • весеннее рыхление почвы должно осуществляться на глубину не менее 10 см;
  • вносятся калийно-фосфорные удобрения из расчета 25–35 г на 1 кв. м;
  • повторное культивирование грунта должно быть на глубину посадки семян, что, соответственно, составляет 3–7 см.

Выполнив последовательно все вышеуказанные работы, смело можно быть уверенным, что урожай дыни будет отличным.

Стоит знать: дыни весьма эффективно могут произрастать вместе с арбузами, так обе культуры относятся к виду бахчевых.

Прекрасное сочетание – дыня и арбуз

Прекрасное сочетание – дыня и арбуз

Подготовка и посев семян

Выращивание дыни в расстилДля получении наилучшего урожая над 4 листочком прищипывают основной побег, в результате чего отрастают 2 сильных боковых побега, которые впоследствии можно пришпилить к земле.

Не стоит забывать и о шпалерном способе выращивания дыни, при котором заранее готовится каркас высотой около 2 м. Уже на 4 сутки после посадки побеги подвязывают к веревкам, в дальнейшем растение само будет обвивать их.

Выращивание дыни в открытом грунте

Выращивание дыни на шпалереСразу после высадки в грунт прищипывается точка роста над 3-4 листом. После прищипывания из пазушных почек образуются боковые побеги.

Оставьте 2 самых сильных, остальные удалите. Оба побега по очереди подвяжите к шпалере. Плюсы этого способа — плоды лучше освещаются и прогреваются, что положительно влияет на качество урожая.

Дыне нужен регулярный полив. Его прекращают, когда появляются плоды, чтобы они могли набрать сахара. Стоит учесть, что при избытке влаги корни дыни могут загнивать.

Дыня любит подкормкиНе забывайте также о подкормках: после высадки, когда начнут образовываться боковые побеги, а также перед появлением бутонов, стоит подкормить дыню жидкими органическими и минеральными удобрениями, чередуя их.

В середине апреля производят высев семян на рассаду. Для этого используют торфяные горшочки, в поперечнике достигающие 10 сантиметров, в каждый из них высевают по 2 либо 3 семени, при этом заглубляют их на 15–20 мм.

Для выращивания рассады используется субстрат, в состав которого входит песок и торф (1:9). 10 л получившегося субстрата необходимо соединить с 1 ст.

До того как покажутся сеянцы, посевам ночью надо обеспечить температуру не более 18 градусов, а днем ― около 20–25 градусов. Приблизительно спустя 7 дней после посева должны будут показаться первые сеянцы.

Понадобится произвести прореживание, для этого в каждом горшочке необходимо оставить по одному наиболее развитому и крепкому растеньицу, остальные надо аккуратно срезать на уровне поверхности субстрата, выдергивать их не рекомендуется, так как в этом случае велика вероятность травмирования оставшегося сеянца.

Когда у растеньиц сформируется 3 пары настоящих листовых пластин, следует провести их прищипку, благодаря чему начнется активный рост боковых побегов.

Рассаду необходимо держать на подоконнике южного окна, при отсутствии данной возможности ей понадобится ежесуточное искусственное досвечивание на протяжении 10–12 ч, при этом используют лампы дневного света.

Поливать рассаду надо по мере необходимости и используют для этого тепловатую воду. Следует учесть, что после того как семена будут посеяны, их первый раз надо полить лишь тогда, когда у сеянцев сформируется 1 настоящая листовая пластина.

Следите за тем, чтобы во время полива жидкость не попадала на побеги либо листву растеньиц. В целях профилактики развития черной ножки поверхность субстрата рекомендуется присыпать слоем сухого песка.

Специалисты советуют, рассаду подкормить 2 раза, используя для этого раствор комплексного минерального удобрения. Закалку сеянцев начинают за 7 дней до их высадки в открытую почву.

Для этого дневную температуру надо снижать до 15–17 градусов, а ночную ― до 12–15 градусов, при этом продолжительность закаливающей процедуры надо увеличивать постепенно.

Пикировка

Рассаду дыни, как и любых иных представителей семейства Тыквенные, не пикируют, так как она крайне негативно реагируют на данную процедуру. В связи с этим высев семян обязательно производят в индивидуальные стаканчики.

Если дыня выращивается в открытой почве, то ее следует своевременно поливать, рыхлить, полоть, окучивать, прищипывать, подкармливать, а еще заниматься подвязкой плетей.

При  необходимости производится искусственное опыление, данная процедура идентична той, что проводится при выращивании этой культуры в теплице (смотрите выше).

После того как высаженная в открытую почву рассада приживется и начнет активно расти, производят вторичную прищипку главного стебля у каждого кустика.

В результате кустики не станут наращивать зеленую массу, а будут все свои силы тратить на формирование и рост тыквин. Со временем у каждого кустика должно вырасти по 2 боковых побега и 1 основной, при этом все лишние отростки нужно обрезать.

С кустиками гибридных сортов поступают иначе, у них женские цветки вырастают на главном побеге, в связи с этим его нельзя прищипывать. Для того чтобы не произошло загущения посадки, у гибридных дынь производят прищипку боковых побегов после второй либо третьей листовой пластины.

После того как на кустиках сформируются завязи, все лишние надо оборвать, оставив на каждом лишь по 2–6 штук не больше. Когда тыквины достигнут величины теннисного мяча, каждую из них помещают в индивидуальную сетку, которую необходимо подвязать к шпалере, это позволит снять часть нагрузки с плетей дыни.

Чтобы дыни в сетках созревали равномерно, их следует периодически переворачивать. Если плод лежит на поверхности почвы, то под него надо будет обязательно подложить кусок не гниющего материала, к примеру, рубероид либо фольгу.

Обратите внимание, что если на кустике растет всего одна тыквина, а другие становятся желтыми и развиваются неправильно, то исправить это можно подкормив растение.

Первые пару раз поверхность почвы между рядами надо прорыхлить на глубину от 10 до 15 сантиметров, затем глубину рыхления грунта нужно уменьшить до 8–10 сантиметров.

Поверхность почвы около кустиков надо рыхлить очень аккуратно и не так глубоко. Окучивание растений производят после начала развития боковых плетей. После того как произойдет смыкание листьев, нужно перестать взрыхлять поверхность почвы около растений.

Дыни в открытом грунте можно выращивать на шпалере, что не только удобно, но и позволяет сэкономить немало места. Заблаговременно установите опоры, которые в высоту должны достигать 200 см.

После того как дыни будут высажены в открытую почву, через несколько суток надо будет побег обвязать веревкой, при этом ее верхний кончик фиксируют на шпалере. Спустя время таким же образом производится подвязка и боковых побегов.

Как поливать

Данная культура нуждается в систематическом поливе. В среднем кустики поливают 1 раз в 7 дней. Делают это в утреннее время, используя тепловатую (от 22 до 25 градусов) воду, при этом следите за тем, чтобы вода не попала на побеги, цветки, листву, бутоны либо тыквины.

Опытные огородники рекомендуют вокруг кустика сделать бороздку, в которую и следует вылить воду. Однако самым оптимальным способ полива для дынь является ― капельный.

Не допускайте, чтобы в почве застаивалась вода, так как из-за этого на корневой системе кустика образуется гниль. В связи с этим перед поливом необходимо обязательно проверить просох ли верхний слой почвы на грядке.

Удобрение

Покармливать дыни рекомендуется совместно с поливами. После того как пройдет 15 дней после пересадки дынь на грядку, их рекомендуется подкормить раствором аммиачной селитры (на 10 л воды 20 грамм), при этом под каждый кустик выливают по 2 л питательного раствора.

После того как начнут формироваться бутоны, кустики нужно подкормить повторно таким же раствором аммиачной селитры либо его можно заменить раствором коровяка (1:10).

Спустя 15–20 дней растения надо подкормить следующим питательным раствором: на 1 ведро воды 50 грамм суперфосфата, 30 грамм сульфата аммония и от 20 до 25 грамм калийной соли.

Для тепличных условий можно использовать следующие сорта: Титовка и Алтайская – это ультраскороспелые сорта. Плоды поспеют через 60 дней.

Для посева нужно отобрать крупные семена дынь. Далее приготовить раствор из поваренной соли в расчете 50 грамм на 1 литр воды и залить им семена.

Все семена, которые всплыли на поверхность, нужно удалить – они не пригодны к посеву. Остальные полновесные семена нужно промыть чистой водой.

Особый момент – протравливание почвы. Необходимо приготовить специальный раствор для дезинфекции из марганцовки (на 1 литр 1 грамм) и замочить семена на 20 минут.

Дать возможность семенам зарядиться микроэлементами для быстрого прорастания (1 ч.л золы растворяется в 1 стакане воды).  Семена надо замочить примерно на 12 часов.

Так как дыня – культура теплолюбивая, поэтому семена закаливают. Для этого ткань нужно намочить, завернуть в нее семена и убрать в теплое место на сутки (15-20°C). Такой процесс нужно повторить примерно 3 или 5 раз.

Делать сильное заглубление не стоит, ком земли должен виднеться над грядкой примерно на 1-2 см. После посадки растения надо полить и присыпать лунку сухим грунтом.

Рассада должна находиться в тени, для этого грядки рекомендуется накрыть спанбондом, натянув его на дуги.

Спанбонд —  прочный, но легкий укрывной материал. Отлично пропускает свет и воздух. Материал необходим, если растения нужно защитить от солнца или ветра.

Примерно через 3 недели, когда рассада зацветет, укрывной материал следует убрать. Грядки прополоть и взрыхлить, плети разложить на поверхности земли.

Если культура обильно зацвела, а завязи не появляются, нужно сделать опыление вручную. Для такой процедуры выбрать следует сухую погоду. Утром срезать у дынь мужские цветки (располагаются на тонкой цветоножке), оголить тычинку и прикоснуться серединкой к женскому цветению несколько раз (имеют утолщение у основания цветка). Процесс повторить через несколько часов.

Когда появятся 3-5 плодов, лишние завязи нужно удалить и прищипнуть верхушки растений. Обрезаются также боковые плети, на которых нет завязи.

Дыня требует умеренного полива теплой водой, если грядка сухая. Вода не должна задевать листочки и стебли. Для того, чтобы плоды вызревали и не гнили от постоянной влаги, под них нужно положить дощечку.

  1. Суть самого простого способа заключается в том, что семена прогреваются под солнечными лучами в течение двух недель. Затем их помещают на полчаса в марганцовый раствор, концентрация которого составляет 0,5 г на 0,1 литра воды. После этого посевной материал тщательно промывают и просушивают.
  2. Семена дыни помещают в термос на пару часов и заливают водой, температура которой должна составлять 60–70 0С. Затем посевной материал помещают в теплое место до тех пор, пока семена не проклюнутся.
  3. Семена кладут в марлевый мешочек и погружают в достаточно теплую воду на 20 минут. После этого этот мешочек укутывают в целлофан и убирают в теплое место (можно на радиатор отопления) до тех пор, пока не появятся небольшие росточки.

Как вырастить дыню

Как вырастить рассаду дыни?

БОЛЕЗНИАнтракноз (медянка).Листья дыни покрываются округлыми бурыми или розовыми пятнами, которые спустя некоторое время увеличиваются в размерах. На пораженных листьях образуются отверстия, листья скручиваются и засыхают.

Чтобы дыни не болели антракнозом, нужно вовремя удалять остатки культур с грядок, придерживаться правильного севооборота, умеренно поливать растения, рыхлить почву, опрыскивать посадки дынь 1%-ной бордоской жидкостью либо опылять порошком серы.

Важно!Таких обработок необходимо три-четыре, с интервалом в 10-12 дней.

Аскохитоз дыни. Грибковая, самая вредоносная болезнь при поражении корневой шейки дыни. В начале возникают бледные пятна с многочисленными точками (пикнидами), которые понемногу увеличиваются и охватывают всю корневую шейку. Болезнь приводит к изреживанию посевов и снижению урожая.

Болезнь может также поражать листья, стебли и плоды. Ткани пораженных плодов становятся мягкими, черными, а затем засыхают. Пораженный стебель темнеет и разламывается. Гриб может сохраняться на растительных остатках в течение двух лет.

Болезнь вызывается переизбытком влажности воздуха и почвы и низкой температурой.

Выращивание дыни в открытом грунте

Меры борьбы: глубокое осеннее зяблевое вспахивание, правильный севооборот, удаление растительных остатков, дезинфицирование почвы, очистка больных частей растения, подкормки калийными удобрениями, обработка растений бордоской жидкостью.

Белая пятнистость (септориоз). Это грибковая болезнь, при которой на растении появляются белые пятна округлой формы. Центральные части пятен темнеют после того, как образуются плодоношения гриба.

Болезнь любит сырую дождливую погоду. Инфекция может достаточно долго храниться в почве, на семенах и растительных остатках.

Меры борьбы: соблюдайте севооборот, проводите глубокое зяблевое вспахивание грунта (25-30 см), уничтожайте заболевшие остатки растений, опрыскивайте 1%-ной бордоской жидкостью.

Корневая гниль. Больше всего этой болезни подвержены ослабленные растения дынь. Корни и стебли молодых растений становятся бурыми и со временем утончаются.

В конце концов увядают семядоли, листья, и растение гибнет. Листья взрослых дынь становятся желтыми и увядают. Корни и нижняя часть стеблей приобретают бурый цвет.

Меры борьбы: соблюдение севооборота, удаление сорняков, постоянное рыхление почвы, надлежащий полив, дезинфекция семян перед их высадкой в 40%-ном формалине в течение пяти минут.

Выращивание дыни в открытом грунте

Огуречная мозаика. Это вирусное заболевание дынь. Признаки болезни дынь: зелено-желтые мозаичные пятна на молодых растениях, закрученные и деформированные листья, бугорки и выпуклости между жилками, которые придают листьям немного гофрированный вид, отмирание старых листьев, опадание цветков растений, бородавчатая поверхность плодов, растения замедляются в росте, появляются трещины на основании стеблей.

Вирус может храниться на корнях сорняков и передаваться другим культурным растениям бахчевой тлей. Семенами вирус передается редко.

Меры борьбы: соблюдать севооборот, прогревать семена перед посевом, уничтожать заболевшие растения, обрабатывать ножницы и ножи, которыми обрезали растения, раствором марганцовокислого калия (5%-ным), удалять сорняки, бороться с бахчевой тлей.

Мучнистая роса. Пожалуй, одно из самых распространенных заболеваний бахчевых культур – мучнистая роса. Стебли и листья дынь покрываются небольшими белыми пятнами (до 1 см), но со временем они могут покрыть всю листовую пластину.

Меры борьбы: своевременное уничтожение всех растительных остатков и сорняков, правильный севооборот и обработка посадок дынь 80%-ным серным порошком при первых же появлениях болезни (на 100 кв.

Ложная мучнистая роса (пероноспороз). Это грибковая болезнь дынь, которая чаще всего поражает листья растения на раннем этапе. На них появляются желто-зеленые пятна, которые со временем сильно увеличиваются в размерах.

Меры предосторожности: обеззараживание семян дыни перед посевом. Для этого нужно прогреть их в термосе с водой (45 градусов) в течение двух часов. Можно также сделать обработку семян 1%-ным раствором марганцовки, замочив их в растворе на двадцать минут.

Посадки с пораженными дынями можно окропить раствором мочевины (на 1 л воды 1 г), 1%-ной бордоской смесью (1 л на 10 кв. м.) Растения обрабатываются препаратами «Топаз», «Оксихом» с интервалом в десять дней.

Серая плесень. Это грибковая болезнь, которая очень любит влагу и холодную погоду. Молодые завязи дынь становятся водянистыми, стремительно покрываются черными склероциями гриба и плесенью.

Грибок в почве сохраняется более двух лет. Болезнь довольно интенсивно развивается при температуре 15°С. Когда на улице теплее, развитие болезни замедляется.

Меры предосторожности: тщательно пропалывать сорняки, проверять и удалять зараженные стебли и листья, поливать растения лишь после удаления всех больных стеблей, листьев и плодов.

Опрыскивать следующим раствором: на 10 л воды 1 г сернокислого цинка, 10 г мочевины, 2 г медного купороса.

Выращивание дыни в открытом грунте

Фузариозное увядание. Грибковая болезнь, которая сражает средние и поздние сорта дынь, снижает урожайность и ухудшает качество плодов. Больные фузариозным увяданием плоды дынь низкосахаристые, недостаточно сочные и ароматные и плохо хранятся.

Проявляется болезнь, после того как на всходах появились два-три настоящих листика, а также когда дозревают плоды. Растения быстро увядают, а листья светлеют и покрываются серыми пятнами. Заболевшие растения гибнут спустя 7-10 дней.

Меры предосторожности: придерживайтесь правил севооборота, удаляйте растительные остатки, сорняки, зараженные растения, достаточно поливайте растения, перекапывайте почву осенью, обеззараживайте семена перед посевом в 40%-ном растворе формалина в течение пяти минут, выращивайте дыни на высоких грядках, опрыскивайте во время бутонизации раствором хлористого калия.

ВРЕДИТЕЛИ

Бахчевая тля. Это сосущее насекомое зеленого, желтого либо темно-бурого цвета. Бахчевая тля может производить около двадцати поколений живых личинок за сезон.

Эти вредители дынь обитают с нижней стороны листьев, распространяются по всей поверхности и высасывают из листьев сок. Растения, которые поражены бахчевой тлей, желтеют, скручиваются и засыхают.

Дынная муха. Это главный враг дынных плантаций. Может поражать до 50% и больше урожая. Дынные мухи переживают зиму, находясь в стадии личинки, на 15-сантиметровой глубине.

Первые дынные мухи появляются в начале июня. Мухи откладывают яйца в мякоти плодов, и внутри дыни формируются личинки, которые протачивают в мякоти ходы.Вследствие этого плоды очень быстро гниют.

Выращивание дыни в открытом грунте

Важно! Обнаружить зараженные плоды вы можете по отверстиям в кожуре дыни, которые имеют бурый цвет.

Сегодня устойчивых сортов дынь к дынным мухам нет. В целях профилактики дынные плантации можно обрабатывать раствором «Рапиры»(на один гектар два литра раствора) либо «Зенитом» (250 мл).

Растения опрыскиваются два раза за сезон: во время появления первых листьев и в период петлеобразования. Эти препараты подойдут также и для уничтожения уже существующих вредителей.

Паутинный клещ. Это мелкие, но весьма опасные вредители дынь. Желтого или желто-зеленого цвета летом и красного или оранжево-желтого – осенью. Перезимовывают самки паутинных клещей в почве под опавшими листьями, на ботве и сорняках.

Обитают паутинные клещи на нижней стороне листьев, на бутонах, завязях и молодых побегах. Они высасывают сок с растения, после чего части растения желтеют или краснеют, а затем растение и вовсе гибнет.

Выращивание дыни в открытом грунте

Бороться с паутинными клещами можно следующим образом: перед посевом семян обрабатывать почву хлорной известью, при появлении на ростках дынь первых настоящих листьев опрыскивать их БИ-58 или «Фитовермом», собирать и уничтожать растительные остатки, проделывать зяблевую вспашку грунта, чередовать культуры и уничтожать сорняки.

Проволочники. На посадки дынь могут нападать настоящие (личинки жуков-щелкунов) и ненастоящие (гусеницы насекомых чернотелок) проволочники, которые перегрызают подземные части стеблей, соответственно, молодые растения гибнут.

Подгрызающие совки. Гусеницы подгрызающих совок могут обитать в почве либо на ней. Они повреждают стебли дынь, что чаще всего приводит к гибели растения.

Чтобы бороться с подгрызающими совками, вам потребуется удалять сорняки и растительные остатки, осенью глубоко перекапывать почву, придерживаться правил севооборота, а также использовать для опрыскивания растений препарат «Арриво», уничтожающий подгрызающих совок,в течение двадцати дней.

Скороспелые сорта растения уже в начале августа могут давать спелые плоды. Для определения зрелости плода следует нажать на противоположную сторону плодоножки, если кора окажется твердой, то плод еще не готов к уборке.

На зрелой дыне от легкого нажатия должен остаться след в виде небольшой вмятинки. Таким образом, уборка плодов осуществляется выборочно, период уборки — до первых заморозков.

Для хранения собранного урожая дыни в собственном доме есть три варианта:

  • в сетках в подвесном положении;
  • на полках из сетки, где плоды дыни размещаются в один ряд плодоножками вверх;
  • картонные ящики, пересыпанные стружкой.

Особенности дыни

При правильном хранении плоды могут храниться почти до ноября месяца.

Подготовка грунта для рассады культуры. Необходимо взять перегной, торф и дерновую землю в равных пропорциях. Добавить также:

  • Суперфосфат;
  • Золу;
  • Сульфат калия;
  • Мочевину.

По 1 ч.л каждого удобрения.

Дыня плохо переносит  пикировку, поэтому для рассады стоит выбрать емкость диаметром примерно 10 см. Землю в горшочках увлажнить и посадить 2-3 семени на глубину около 3 см, присыпать слоем песка 1-2 см.

Химический состав

Ягода богата витаминами. Состав содержит:

  • Витамин А, В1,В2, Р, РР, Е;
  • Фолиевую кислоту;
  • Аскорбиновую кислоту;
  • Каротин.

В плодах много минералов, а именно:

  • Магния;
  • Фосфора;
  • Калия;
  • Железа;
  • Натрия;
  • Кремния.

Культура содержит много сахара, который легко усваивается. Дыня содержит белки, клетчатку и жиры.  Уровень воды — 90%, остальные 10% — клетчатка и сахара.

Если речь идет о приготовленных цукатах, то калорийность гораздо выше – порядка 350 ккал.

Ни для кого, наверное, не будет секретом то, что дыня одновременно является диетическим и деликатесным продуктом. Связано это с тем, что состав плодов этой бахчевой культуры содержит много полезных веществ, к которым можно отнести следующие важные компоненты:

  • углеводы;
  • антиоксиданты;
  • витамины таких групп, как B, E, PP;
  • каротин и витамин C;
  • инозит (вещество, которое препятствует возникновению холестерина);
  • пантотеновая и фолиевая кислоты;
  • семена дыни хорошо насыщены олеиновой кислотой;
  • мякоть содержит калий и железо в достаточном количестве.

Такой состав подтверждает лишь одно — дыня является весьма ценным питательным продуктом (о полезных свойствах и составе дыни подробно рассказано в этой статье).

Подкормки для хорошего урожая дыни

Обычно проводят как минимум 5-7 подкормок дыни. В первый раз подкармливают рассаду после появления 3-его листка: 1 ст.л. мочевины разводят в 10 л воды и вливают под корень.

Вторая подкормка – после высадки рассады и появления 5-6 листков: навоз заливают водой 1:1 и настаивают 3 дня, затем в 10 л воды разводят 0,5 литра настоя и этим раствором поливают землю.

Корневая подкормка дыниКорневая подкормка дыни

Перед корневой подкормкой дыни нужно обильно полить

Хорошо вызревшая дыня необыкновенно вкусна

Бахчевые любят калий, поэтому обязательно нужно подкормить дыню и таким раствором: 10-15 г азофоски на ведро воды, расход – 0,5 л раствора под куст. Эту подкормку совмещают с еженедельным поливом вплоть до появления первого «женского» цветка.

Когда на приятный аромат дыни начнут слетаться насекомые (да вы и сами не сможете не почувствовать этот медовый аромат), пришло время убирать урожай. Легонько надавите на основание плода – если оно мягкое и остаются вмятины от пальцев, то смело снимайте. Имейте в виду, что хранить долго дыню не получится.

Если вам все еще кажется, что выращивание бахчевых не для вас, то представьте, как здорово будет осенью наслаждаться вкусом домашней дыни! Посадка и уход за ней не так уж и сложны.

Прежде чем приступить к сбору урожая дыни, следует убедиться в том, что плоды полностью созрели. Для этого нужно проверить окрас тыквины, а также осмотреть сетку трещин, которая должна быть расположена на поверхности кожуры.

Спелые плоды готовые к сбору можно легко отсоединить от плети, на всей их поверхности располагается сетка, при этом тыквина сменяет свой окрас на желтый.

Но следует учесть, что подобные дыни не предназначены для продолжительного хранения, как правило, они могут пролежать не больше 8 недель. Плоды, которые будут храниться продолжительное время, обладают средневыраженной сеткой, которая покрывает лишь ½ часть тыквины.

Те же плоды, которые полностью желтые, а на всей их поверхности располагается сетка, нужно сразу же использовать в пищу. Существуют и такие сорта, на поверхности плодов у которых не образуется сетка, об их степени зрелости судят по окрасу.

Шкала степени лежкости:

  • низкая ― данные плоды хранят не больше 14 дней;
  • малолежкие сорта ― они могут храниться от 2 до 4 недель;
  • среднележкие сорта ― продолжительность хранения таких дынь от 1 до 2 месяцев;
  • лежкие сорта ― такие плоды хранят около трех месяцев;
  • очень лежкие сорта ― продолжительность хранения данных плодов больше трех месяцев.

Выращивание дыни в открытом грунте

Поздние, а также среднеспелые сорта дают плоды, которые могут храниться около 6 месяцев, если им обеспечить оптимальные условия. А среднеранние, ранние и некоторые среднеспелые сорта не могут храниться продолжительное время, в связи этим их рекомендуется не укладывать на хранение, а употреблять в пищу сразу же.

Плоды позднеспелых сортов, которые могут храниться продолжительное время, убирают с грядки в состоянии технической зрелости выборочно, лишь  после того как на тыквинах появятся необходимые признаки.

Дыни следует срывать с плодоножкой, которая в длину должна достигать 30 мм, срезать их нельзя. Сбор плодов проводят рано утром либо в вечернее время, в жару днем это делать нельзя.

После того как тыквина будет сорвана, ее нужно оставить на трое–четверо суток на участке, при этом ее следует регулярно переворачивать спустя каждые 5–6 ч.

Затем их закладывают в хранилище, которое должно быть прохладным (не холодным), а также его надо обязательно предварительно продезинфицировать, обработав хлорной известью.

Также для дезинфекции хранилища можно применять дымовые шашки, которые истребят вредителей и все вирусы. Когда помещение будет обработано, оно должно на протяжении нескольких суток постоять плотно закрытым.

После этого хранилище очень хорошо проветривают, а затем все конструкции, изготовленные из дерева, необходимо пробелить свежегашеной известью. Плоды размещают в хранилище на стеллажах, при этом поверхность полок надо заранее засыпать слоем мякины либо опилок.

Хранить плоды можно и в подвешенном виде, для этого их помещают в индивидуальные крупноячеистые сетки, при этом их навешивают на стойку с перекладинами.

В хранилище влажность воздуха должна быть приблизительно 80 процентов, при этом оптимальная температура равна 2–3 градусам. Дыни нельзя хранить рядом с яблоками и картошкой.

Из-за картошки у плодов появляется не очень приятный привкус, и на них образуется гниль. А яблоки выделяют этилен, который способствует тому, что дыни созревают намного быстрее, что приводит к их перезреванию.

Перед тем, как собирать дыни, вы должны быть уверены, что они действительно созрели. Обратите внимание на цвет дыни и сетку трещин на ее поверхности. Спелые дыни легко отделяются от плетей, сетка покрывает кожуру по всему плоду, а плод желтеет, однако такие дыни долго храниться не будут – от силы месяца два.

Дыня, которая достаточно созрела для того, чтобы лечь на хранение, имеет средневыраженную сетку, покрывающую лишь половину плода. А те экземпляры, у которых сетка покрывает всю поверхность пожелтевшей дыни, нужно немедленно съедать.

Степень лежкости дынь определяется по такой шкале:

  • низкая – такие дыни хранятся менее двух недель;
  • малолежкие дыни – срок хранения от 15 до 30 дней;
  • среднележкие дыни хранятся от месяца до двух;
  • лежкие дыни хранятся до з месяцев;
  • очень лежкие – дыни, хранящиеся дольше 3 месяцев.

Наилучшей лежкостью обладают среднеспелые и поздние сорта дыни, которые при правильном хранении могут лежать до полугода, в то время как ранние, среднеранние и часть среднеспелых сортов долго не хранятся, поэтому их желательно сразу употреблять в пищу.

Позднеспелые дыни, предназначенные для длительного хранения, собирают в состоянии технической спелости выборочно, по мере появления на плодах необходимых признаков, не срезая, а срывая их вместе с плодоножкой длиной до 3 см.

Делают это ранним утром, пока не наступила жара, или вечером, когда жара уже спала. Сорванные дыни оставляют на 3-4 дня на дынной грядке, осторожно переворачивая их через каждые 5-6 часов, после чего закладывают в сухое, прохладное, но не холодное, предварительно продезинфицированное хранилище.

Дезинфекцию проводят путем опрыскивания помещения хлорной известью. Можно для уничтожения вирусов и вредителей использовать дымовые шашки. После обработки хранилище должно постоять запертым несколько дней, затем следует его проветрить и побелить деревянные конструкции помещения свежегашеной известью.

Размещают дыни на хранение на стеллажи, разложив плоды по посыпанным опилками или мякиной полкам в один слой. А можно хранить дыни в подвешенном состоянии, погрузив каждый плод в крупноячеистую сетку и навесив на стойку с перекладинами.

Губительно сказывается на дыне соседство с картофелем и яблоками: от картофеля дыня приобретает неприятный привкус и начинает подгнивать, а этилен, выделяемый яблоками, ускоряет процесс созревания и перезревания дыни.

Оптимально для дынь достаточно всего 5 или 7 подкормок:

  • Первая подкормка проводится, как только появился 3-й листок. Приготовление удобрения: (на 10 литров воды 1 ст. л мочевины);
  • Второе удобрение вносится после высаживания рассады. Приготовление удобрения (пропорция 1:1, воду и навоз смешать, настоять 3 дня и в 10 литрах воды размешать 0,5 литра навоза). Поливать лунки;
  • Затем каждые 2 недели вносить растворы биогумуса. Приготовление (на 10 л воды 50 мл).

Культура нуждается в минералах на основе калия. Приготовить просто раствор (на ведро воды 15 грамм азофоски). На каждый куст вливают 0,5 л. Такое удобрение нужно делать до того момента, как появятся женские цветки.

Созревание дынь определяется началом августа. Определить уровень спелости можно по внешним признакам. У спелой дыни на хвостике образуются кольцевые трещины, а сам плод издает аромат.

Транспортировать плоды нужно в коробках, предварительно завернуть каждый в вощеную бумагу. Нельзя допускать, чтобы ягоды соприкасались, и началось гниение.

Как посадить дыню

Дыню можно посеять в грядку семенами или посадить предварительно выращенной рассадой. И если на юге выращиванием сеянцев никто не занимается, то в северных регионах без этого не обойтись.

Независимо от способа посадки схема размещения одинакова. Она основывается на требованиях, предъявляемых растением к условиям произрастания. А дыни требуют помимо обычного ухода ещё и формирования кустов (удаления лишних плетей, прищипки и др.

Существуют различные схемы выращивания дынь, но в любом случае растения должны расти свободно. Наиболее популярна строчная посадка, при которой между рядами оставляют минимум 70, а лучше 90 см.

При этом лунки делают в шахматном порядке, но в каждой из строк расстояние между соседними ямками должно быть не менее полуметра. При более густой посадке уход за плантацией затруднён, а вероятность заболеваний повышена.

Саженцы дыни на грядке

Дыням надо отвести много свободного места, ведь они его вскоре полностью займут

Посадка дыни семенами столь же проста, как и высадка большинства овощных растений. Для этого нужно выполнить следующее:

  1. В намеченных для посадки местах согласно выбранной схеме сделать неглубокие лунки до 5 см.
  2. В каждую лунку дополнительно внести полстакана древесной золы, чайную ложку мочевины и хорошо перемешать.
  3. Аккуратно полить ямки из ковшика тёплой водой до впитывания влаги в почву.
  4. В каждую лунку разложить по несколько подготовленных семечек на расстоянии 3–5 см друг от друга.
  5. Засыпать семена землёй и землю слегка утрамбовать.
  6. Если прогноз погоды неблагоприятный, накрыть грядку спанбондом или лутрасилом.

Всходы можно ожидать через 1–1,5 недели, а когда проявятся наиболее сильные растения в каждой лунке, лишние надо будет удалить.

Соседство с другими культурами

Наш дачник не может допустить, чтобы место на участке пустовало, и это правильно. Если рядом с некоторыми растениями ничего сажать нельзя, то дыня не относится к их числу.

Лучшими соседями для дыни считаются редька, фасоль, кукуруза, пряные травы. Нежелательные соседи — огурцы и картофель. Картофель выделяет вещества, вызывающие увядание дынных растений, а огурцы настолько родственны дыне, что могут в некоторых случаях переопыляться, чем портят качество урожая.

Часто возникает вопрос о совместных посадках дыни и арбуза. Оказывается, они прекрасно сосуществуют друг с другом, тем более условия выращивания у них практически одинаковы.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Adblock
detector